Вьетнамские флэшфорварды. Дневник LivFor/guano_apes

"Да заебал этот покер, в пизду, где эта кнопка...".....Конец стрима.

      Как я тебя понимаю, но есть ли у нас выбор? У меня так уже точно нет, после стольких то лет, так и помру наверно в ситауте)).

      Короче, держись, удачи и помни месяц закончится 31августа 23:59. Ещё есть время, ещё плюсанешь, главное кнопки не путать)

 Andryuha, спасибо, я в полном здравии, потому что мне есть чем заняться помимо покера.

И справедливости ради, я сказал "да в пизду это всё, пошел я нахуй" 😄 А про кнопку, да, немного скуфанул.

Спасибо за поддержку!

upd. ахахахаха, как же смешно это пересматривать

Так и не смог вывести из себя злобу, которая появилась в конце июля. В августе играть не буду, да и не играл по сути. Можно подвести черту сейчас.

1800 рук, -9,5 стеков.

https://twitch.tv/livfor

-

С возвращением. Походу злобу так и не вывел? Или норм? Без стримов играл?

 Andryuha, скорее не вывел, чем вывел. Играю и со стримами, и без, просто не скидываю анонсы.

Сентябрь.

Потом как-нибудь прокомментирую.

Октябрь.

здравствуйте. осень 2024 года раскрылась для меня серией неудач, для выхода из которой найдена дорожка, но я пока на неё только встал. осталось лишь монотонно делать шаги по маршруту.

но у меня есть записи, которые надо публиковать в дневник, пока они лежат в памяти. вот, например, поездка в Индонезию. там вроде бы есть, о чем рассказать, но рассказать - это мало. надо передать историю. а историю пока не пишу, ибо полоса неудач - это когда тебе нужно делать больше, чтобы получать меньше, чем обычно.

есть только маленький кусочек истории. и я им поделюсь, чтобы не забыть и иметь стимул дополнить в будущем. этот кусочек будет без картинок, потому что мне кажется, что у слов здесь большой вес.

Принцесса Явы: вулканы, океан, водопады и чай Индонезии

Пролог

 У нас были билеты из Нячанга в Сурабаю с пересадкой в Куала-Лумпуре, брони в 2 отелях на острове Ява, планы на 2 активных вулкана, около 60 000 рублей на руках и страх, что нам не выдадут байк напрокат без водительских прав. Не то, чтобы всё это сбылось или понадобилось в поездке, но раз решили поехать в Индонезию, то надо идти в своем путешествии до конца. Единственное, что нас беспокоило — это Сбербанк. В мире нет никого более беспомощного существа, чем человек, чьи деньги были потеряны при переводе из “Сбера” на казахскую карточку “Каспи”....

Собравшись на визаран в Индонезию, мы первым делом отмели Бали. Слишком мейнстримно. А поскольку нас сильно заинтересовали вулканы, выбор пал на Яву — третий по размеру индонезийский остров, имеющий полностью вулканическое происхождение. До этого у нас опыта хождения по вулканам не было (Камчатка не по карману даже топовым покеристам, хех), поэтому нужны были не самые сложные маршруты. Такие нашлись в провинции Восточная Ява. Столица — Сурабая, второй по размеру город Индонезии. Вообще Индонезия удивляет тем, что в ней почти сразу можно наткнуться на самое-самое. Это будет что-то самое большое/высокое/длинное либо в стране, либо сразу в мире.

 
Изначально наш план заключался в том, чтобы из Сурабаи доехать на поезде в Проболинго и взять там в аренду байк.  В самой Сурабае, как мы прочитали, не так давно начал действовать запрет на выдачу моциков иностранцам. Сомнительно, но окэй, как говорится, проверять на свой страх и риск не хотелось. Затем нам предстояло отправиться на байке в нац. парк  Бромо-Тенгер-Семеру и подняться самостоятельно на Бромо. Далее, осмотрев окрестности Проболинго и нацпарка, двигаем в  Баньюванги, оттуда поднимаемся (также сами) на Иджен, осматриваем окрестности Баньюванги и возвращаемся на поезде в Сурабаю, чтобы улететь домой.

 
Чем ближе становилось путешествие, тем стремительнее начали меняться планы. Первая новость заключалась в том, что вулкан Иджен закрыли для посещения еще пару месяцев назад из-за повышенной активности. Спойлер: его открыли, как назло, ровно спустя сутки после нашего отъезда. Очень жаль, что мы туда не попали: в кратере Иджена находится сернистое озеро, где происходит добыча серы. И посещение вулкана предполагает спуск прямо в кратер. Это не только интересно, но и крайне живописно, хоть и опасно: можно ослепнуть, если вблизи пялится на горящую серу без защиты, можно задохнуться от паров, а можно и ожог получить, если затупить и коснуться озера. Тем не менее, туризм на Иджене развит очень активно, что усиливает опасность места: толпы людей, судя по отзывам на картах, бывают совершенно неуправляемы. Получается, может и хорошо, что не попали, а то могли впечатления от поездки смазаться.

Перечисленные обстоятельства подсказали, что мы поедем в Маланг, находящийся в глубине острова и являющийся административным центром одноименного района. Говоря языком статистики, это второй по размеру город Восточной Явы. Тут дешевле, здешняя атмосфера не душит этим типично балийским пляжно-экзальтационным вайбом, да и вообще тут очень мало приезжих. Это позволяет побыть то ли оторванным от жизни наблюдателем, то ли никому не нужным чудаком, а также вступить в такие отношения с внешним миром, когда твои любопытство и удивление не монетизируются хищно и молниеносно. И более того, периодически им везет столкнуться с обратной реакцией

Записки юного мотоциклиста

Маланг - это город внутреннего туризма. Большинство отзывов на отели, службы проката, достопримечательности оставлены индонезийцами, которые приехали из других частей страны. Так, например, готовясь к поездке, мы узнали, что некоторые пункты по прокату скутеров сдают только индонезийцам. Правда, мне удалось уговорить одного из владельцев через WhatsApp. Повезло наличие ID-карты гражданина Казахстана. По крайней мере, я так думаю. У местных основной документ - это тоже ID-карта, и его фоткают или оставляют в залог. А книжка-паспорт иностранца, видимо, не воспринимается такой же значительной. Другое дело - пластиковая карточка, похожая на права. Поэтому то, что я могу оставить удостоверение, стало аргументом,  пересилившим тот факт, что я без прав. "I have no license, but I have experience": я не ставил на это заклинание много, но главный источник водительской легитимности в Азии - это уверенность. Ты хочешь и говоришь, что можешь? Поехали!

Маланг - это город внутреннего туризма, в котором туристы-индонезийцы фоткаются с гостями из других стран. Да, так и делают. Где-нибудь у достопримечательности они подходят к тебе и говорят: Hello, can I take picture of you with me? Стоит ли тут говорить, что местные школьники не упустят возможности всей толпой кричат тебе HELLO MISTER!, когда ты медленно проезжаешь мимо школы? А еще могут попросить сфоткаться в вашей женой. Давайте я это оставлю как интригу для будущей части этой большой истории.

Раз уже речь зашла о мотобайках, я сразу уделю внимание этой теме. До поездки в Индонезию в мою копилку водительского опыта суммарно насыпалось от силы километров 300. Да и было это в основном за пределами больших городов. В Далате мы жили в резорте на краю города и катались смотреть на капибар чуть выше в горы. А в Камбодже крутились вокруг Кампота, города на 40 000 населения, откуда я даже ни одного светофора не могу вспомнить.

А тут аж административный центр. Википедия утверждает, что там целых 1.2 миллиона жителей. Утром на крупных перекрестках формируются пробки, похожие на стаи сельди. Броуновское движение — настолько же хаотичное, насколько упорядоченное и понимающее само себя. Вписаться в такой мошпит, будучи новичком - это дело смелое. Но одновременно и несложное: сиди-перди себе в левом крайнем ряду на той скорости, которая позволяет сохранять контроль. Те, кому сильно надо, все равно тебя объедут.

Самыми неудобными оказались две вещи. Первое — это езда в потоке со скоростью до 10 км/ч. Здесь все очень сильно друг к другу прижимаются, и если тебя повело, легко под кого-нибудь подставиться. А еще оттормаживаться неудобно.

Второе - это повороты направо. Слава богу, в Маланге много светофоров и регулировщиков. Потому что во Вьетнаме я не знаю, сколько надо поставить свечек и пройти тренингов личностного роста, чтобы решиться повернуть налево через две встречные полосы. В Маланге поначалу я просто старался вписаться в общий поток с правой стороны, чтобы те, кто уже начали маневр, были для меня своеобразным щитом. А к концу поездки освоился и сложностей не возникало.

На мой взгляд, на Восточной Яве (говорю только за места, где был) - гораздо более спокойное и дисциплинированное движение. Люди не перестраиваются по принципу "ебану не глядя маневр на 355 градусов", включают поворотники (и сигнализируют тебе, чтобы ты забыл выключить), уважают светофоры. 

Яванское дорожное движение - это как турниры Double or Nothing (олды тут?). Сидим чинно, играем узко, пилим призы по калькулятору.

Вьетнамское дорожное движение - это Heads Up SNG. Я поворачиваю направо - меня не волнует, кто там катит по главной. Я вижу 40 см зазор между двумя тачками - я вижу Гранд-Каньон. Ты проехал 100 метров и ни разу не посигналил - братан, сочувствуем, что у тебя нет на руке большого пальца, это огромная потеря. Тачка крупнее байка - у тачки больше прав. Но байк - волчара, он резвый и гордый, он не признает чужие правила. Отчаяннее байка только велосипед, он с Дикого Запада: не уступает никому, но и принимает как данность, что никто не уступит ему.

Кстати, регулировщики на Яве - это отдельное любопытство. Проезжаешь какой-нибудь загруженный участок и видишь мужика, который просто стоит на дороге — без формы, без опознавательных знаков — и разводит эту канитель по такой-то матери. Чих-пых, этих - туда, этих - сюда, щапогодиёбанароттрисекунды и поезжай. И всё это работает. А люди ему еще какую-то копеечку подкидывают.

Лишь несколько раз мы видели в этой роли полицейских. Ну или людей, которые хотя бы одеты в униформу. В основном, регулировщики эти используют свистки, но иногда обходятся и без них. Однажды я, кажется, даже видел, как чел при нас спохватился и вышел на дорогу решать ситуацию.

Кажется, что эта традиция (или как правильно назвать) работает и помогает, а менять её будет болезненно (даже если в долгосрочной перспективе изменения принесут пользу). Все участники процесса только выигрывают. Вот она — анархия и самоорганизация здорового человека.

Поставить на паузу трафик тут вообще не зазорно. Это происходит постоянно. Когда грузовик выезжает со стоянки, когда нужно выехать на тачке с парковки, когда у тебя слишком медленный тарантас, чтобы быстро вписаться в поток — кто-нибудь из местных или твой коллега выскочит, найдет прогал в веренице автомобилей и скутеров, уверенно поднимет руку и остановит движение. И у тебя будут твои 20-30-40 секунд, чтобы спокойно маневрировать, не беспокоясь, что ты вмажешь кому-то в нос.

И даже нам, двум глазастым европеоидам, которые упороли по стакану латте на кокосовом молоке и закупились китайским виноградом в местном аналоге 7-Eleven, любезно перекроют активную дорогу на въезде в город. Потому что нам надо повернуть направо через обе полосы, а страшненько, и байк уже 30 секунд стоит, уткнувшись в дорогу, как теленок в теплый материнский бок. Вот и бежит парковщик супермаркета со специальным светящимся жезлом (!), чтобы сделать магию — решить проблему небрежным взмахом волшебной палочки.

На самом деле, я не описал и половины мото-опыта из этой поездки, но уложить всё в один рассказ тяжело. Потому что почти всё, что было сделано, было сделано через седло (хе-хе-хе, как же я остроумен). Впереди еще расскажу и подъёме на Бромо, и о поездке к океану, и про чайные плантации, и, наверное, еще что-то вспомню.

Классный отчет, только фоток не хватает