Spin&Go под испанским солнцем

Вот это настоящая домашняя аматричана - реально вкуснее и насыщеннее получилась, чем в рестике. И легонькое 12 градусное пиво Demon, не итальянское, а французское, но очень хорошее.

 Fapnik, душевненько, жаль нельзя плюсануть, поддерживаю предыдущие коменты насчёт еды, её надо) 

Кстати вспомнил, одно время смотрел реакции иностранцев на русские песни (на ютубе как я понял это целая отдельная ветка профессии))). Так вот из всех иностранцев каким-то непостижимым образом именно итальянцы понимали о чем песни, не зная язык. И настроение и посыл..

Более того, они даже поняли о чем фильм брат (первый). Там офк были субтитры, но понять его не будучи русским (в широком смысле, украинцем, беларусом - кароче русскоговорящим и выросшим в этой среде) - это что-то невероятное, я был в шоке, когда итальянец точно описал мотивы героев и понял посыл, а итальянка дополняла 😮. 

Получается, что ментально итальянцы очень близки к нам. Хотя католики, другая история, не соседи, да и климат мягко говоря другой. 

Про колизей, к-й видел 2000 лет вокруг точно) более молодые люди так не напишут) 👍

 Iplay2win, спасибо за комментарий 🤝

Iplay2win @ 22.09.25 

жаль нельзя плюсануть

Почему?

 Fapnik, вероятно, у кого минусовой рейтинг не может ставить

За три с половиной года в Испании я ни разу не видел, чтобы возле пальм стояли подпорки. А тут – Италия. Пару дней в стране, и уже несколько раз наткнулся на эти деревянные конструкции вокруг пальм.

Сначала думал, что это какой-то дизайнерский ход, но оказалось всё куда прозаичнее. Пальмы тут страдают от жука-долгоносика, который выедает сердцевину, и дерево становится хрупким. Упасть может в любой момент. Спилить такое дерево – дело небыстрое и сильно бюрократичное: нужны согласования, подрядчики, иногда пальму ещё и признают «историческим зелёным объектом». Пока решения нет – дерево подперли, чтобы никому на голову не рухнуло.

В Испании с этим тоже не так просто – тоже нужны разрешения и «архи-критические» заключения, просто процесс более отлаженный. Поэтому там чаще дерево сразу убирают, а тут оно может стоять полгода на костылях.

И да, пальмы в Италии – это не только завезённые «курортные экзоты». На юге и в приморских районах они растут давно и считаются частью городского ландшафта. Но всё равно для них это не природная среда: сюда их завозили и активно рассаживали в XIX–XX веках как символ «южного курорта».

Получается, в Испании пальма – как обычное дерево: заболела – убрали. В Италии – почти памятник, лучше подпереть, чем спилить.

Пиво всему голова! Аж слюни текут) Магия путешествий! когда культурный поход плавно перетекает в живое общение, кулинарные споры и совместный ужин) Создание своего уникального маршрута, который позволяет одновременно прочувствовать суету города и его скрытую, интеллектуальную глубину - настоящая, а не открыточная память о поездке) к апстрику! :)

Из Салерно недорогой паром ходит вдоль амальфитанского побережья, очень рекомендую, красивейшие виды с воды) Мы так в прошлом году аж до Капри добрались, с ночёвками в разных городах по пути. Только не автобусом - там адище по скалам...

Sharpness @ 22.09.25 

Из Салерно недорогой паром ходит вдоль амальфитанского побережья

Сегодня как раз туда ездили на нем. Сейчас после домашнего вина и лимончелы не смогу пост родить ))) с утра постараюсь сделать

День 4. Амальфитанское побережье.

Мы выбрались из Салерно на катере — 12 евро за взрослого, 10 за ребёнка. В пути минут 30–40, и вот уже встречает Амальфи. Первое, что бросается в глаза — дома, встроенные прямо в гору ярусами, как будто навалены друг на друга.

И, конечно, толпы туристов: улицы битком, сквозь эту давку ещё пытаются протискиваться мопеды и даже машины — зрелище то ещё.

На центральной площади сразу вырастает Собор Святого Андрея. Огромная лестница, фасад в полосочку, мозаика с Христом — выглядит внушительно. Внутри хранятся мощи апостола Андрея, но внутрь мы не пошли, хватило вида снаружи и толпы у входа.

А дальше начинается «фирменный стиль» Амальфи. Тут все помешаны на лимонах и керамике. Из лимона делают буквально всё: ликёр лимончелло, пасту со специями, мыло, свечи, косметику, мороженое (в том числе в выдолбленном лимоне). На каждом углу — витрины с керамикой: тарелки, чашки, ложки, подносы. Красиво, ярко, но цены — космос. Маленькая ложечка — 10–15 евро, набор из двух чашек и подносика — от 30.

И вот квинтэссенция этого лимонно-керамического безумия: бутылка из керамики в форме лимона, а внутри лимончелло. Гениально и по-другому не скажешь. Причём лимон они лепят вообще на всё: одежду, косынки, футболки, магнитики. Весь город выглядит как один сплошной ярко-жёлтый магазин сувениров.

Зашли ещё в музей бумаги. Амальфи этим тоже известен — бумагу тут делают вручную из хлопка, а не из дерева по старинным технологиям. Она реально необычная на ощупь: шероховатая, живая, как будто ткань. Но ценники… даже маленький блокнот в кожаном переплёте начинался от 15 евро, а побольше — 25–30. Красиво и эксклюзивно конечно.

Ну и напоследок — кофе. Но не простой, а caffè al limone. Принесли классический итальянский «наперсток» эспрессо с лимонной коркой и соком. Звучит дико, но оказалось жутко вкусно.

После этого мы вернулись на катере обратно в Салерно. В машине дочка тут же уснула, и на её лице читалось всё настроение дня. Как говорится по-итальянски: «’Sto cazzo di giri turistici, io voglio solo dormire!» (что-то вроде: «Да к чёрту эти туристические прогулки, я просто хочу спать»).

Ещё фото с прогулки 

На ужин наши итальянские хозяева выдали прямо мастер-класс по «домашней кухне». Сначала — паста с томатами и тунцом. Ничего лишнего: спагетти, свежие томаты, чеснок, оливковое масло и кусочки тунца. Просто и вкусно, как умеют только итальянцы.

Дальше — соцветия кабачков в кляре с моцареллой внутри. Хрустящая корочка, нежный цветок и тянущаяся сырная начинка — бомба. И прикол в том, что эти цветы у них спокойно продаются в супермаркете, как обычный продукт.

Жиннаро, как оказалось, «против фабрики»: вино домашнее (купленное у частников), лимончелла — собственного приготовления, а моцареллу берёт только в сырной лавке, где её делают прямо на месте. Для меня было открытием, что свежая моцарелла должна чуть тянуться, а не быть мягкой и творожной, как я привык.

Завершили всё это, как положено по-итальянски, рюмочкой лимончеллы — для пищеварения. И вот после такого ужина сразу понимаешь, зачем итальянцы живут ради еды.

Культ еды во всем его итальянском проявлении.

День 5. Дождь.
Собрались мы в Позитано. Доехали до Салерно (живём в пригороде Салерно — городок Понтекагнано), и тут начался ливень с громом и молниями. С одной стороны, смотреть и фоткать в дождь — удовольствие сомнительное. С другой — ехать по серпантину в такую погоду вообще не вариант. В общем, поездку отменили.

Зато заехали в кондитерскую, где делают сладости прямо на месте. Можно смотреть, как месится тесто, как крутят крем и собирают тортики. Накупили вкусняшек и двинули обратно домой.

А дома решили приготовить что-то ближе к привычному: пюрешку с мясом. Но и тут по-итальянски — в пюре бахнули карри и мускатный орех. Вышло неожиданно, но вкусно. После этого валялись дома, болтали и, как водится, пили вино.

Я, вообще-то, пью очень редко — 1-2 раза в месяц бутылка пива или бокал вина, а то и пара месяцев без алкоголя. Но отпуск обязывает: взял себе челлендж — минимум бокал вина в день, а лучше два. 😁 Пока справляюсь.

Остался один день в гостях, но и сегодня обещают дождь ((( А потом Салерно - Рим - Аликанте и снова привычная рутина

Fapnik @ 21.09.25 

День 3. Сад Минервы в Салерно 

Сегодня в Салерно – день Святого Матфея, покровителя города. По сути, это день города: улицы перекрывают, толпы людей, процессии, музыка. И вот среди всего этого мы решили сходить в Giardino della Minerva – Сад Минервы.

До самого сада добираться пришлось пешком через старый район из-за перекрытого города для праздника. Идёшь – и реально будто в мультике «Лука»: узенькие улочки, лестницы, мопеды, которые то и дело пролетают, кафешки, фонтанчики. Но одновременно всё это перемешивается с современностью: вот табличка в честь хирурга Саверио Авения, жившего более 100 лет назад, а через неё проходят современные кабели.

Вот ворота во двор – трёхметровые, из толстенного дерева, явно сделанные когда-то под проезд лошадей, а за ними живут обычные люди. Весь город – сплошной контраст древности и сегодняшнего дня.

«В этом доме родился, жил и умер
Саверио Авения (1848–1922)
Выдающийся в искусстве хирургии,
который проявлял себя как гениальный врач,
служа украшением города и с чувством человеческого долга на государственной службе.
Установлено городским управлением. 1923»

Сам сад оказался небольшим, вход – 6 евро с взрослого, детей пускают за 2, но Оксану бесплатно пропустили почему-то. При входе – кафешечка. Кофе там не подают – только чаи из местных трав, это их фишка. Мы взяли чай и посидели на террасе – красиво, зелень, виды, и сразу чувствуешь атмосферу.

Фишка сада – в том, что здесь выращивали лекарственные растения ещё в XVI веке. Доктор Маттео Сильватика составил огромный справочник по медицине на основе этих растений. Каждое растение в саду с табличкой: на ней не только название, но и старинная «медицинская характеристика» – тёплое или холодное, сухое или влажное. Например, у рожкового дерева (carob) написано, что оно тёплое и сухое.

По средневековой теории это значило, что его использовали против «холодных и влажных» болезней – вроде диареи или кашля с мокротой. И что интересно – современные исследования подтверждают: рожков и правда помогает при расстройствах желудка и кашле. И таких табличек была наверное сотня, а может и больше.

Ещё одна особенность сада – система полива. Вода стекает сверху по специальным желобкам и питает террасы, их там три или четыре уровня. Красиво, функционально и сделано сотни лет назад.

В целом сад небольшой, но крутой именно тем, что это – часть истории: здесь систематизировали знания о растениях, а потом делились ими с другими ботаническими садами Европы. Прямо ощущаешь, что ходишь по месту, где когда-то писалась медицинская энциклопедия.

 

Ну а дальше – бытовуха по-итальянски. Вчера в Риме я брал пасту Gricia, а Вика с мамой – Amatriciana. Но тёща с её женихом только скривились: мол, аматричана невкусная. Сегодня они решили «показать, как надо», завезли нас в супермаркет, закупились и пообещали приготовить настоящую аматричану. Так что вечер обещает быть вкусным.

На сегодня прогулка закончилась – устали: вчера нашагали 17 тысяч шагов, сегодня ограничились 11 тысячами, и хватит. Сейчас поужинаем, выпьем вина или пива – и в кровать.

Привет! Спасибо за такой живой и детальный отчет! Впечатляет рассказ про Сад Минервы. Прикасаться к истории, гуляя среди растений, которые видели столько веков.... Система полива, сохранившаяся с тех времен - это просто фантастика! А мы думаем, что сложно - это про ГТО))

 TitanStor, капец как приятно, спасибо. Не думал, что кому-то моя писанина прям понравится. Ещё раз спасибо

Ещё одно интересное наблюдение. Тоже можно сказать, на тему путешествия. Вот такие смешные розетки в Италии, это старого образца, уже такие перестали ставить в новые дома. Но для расширения кругозора - интересно было увидеть и узнать, что и так "землю" ставили в электро сетях.

День 6. И снова дождь.

В Италии, как оказалось, осадки — дело обычное. В отличие от Аликанте, где дождь случается раз в квартал, да и то к обеду дороги уже сухие, здесь тучи не стесняются. Раз прогулка в Позитано отменилась, решили наконец пройтись по самому Салерно.

Наш итальянец Джиннаро провёл нас по историческому центру. Старые мостовые, узкие улочки, дома с арками — всё это почему-то очень напомнило Львов. Везде древность на древности, на каждом шагу фонтаны и старинные здания. А среди этого вдруг появляется стройный «Макдональдс» в арочном здании — смотрится криповато, будто из другого мира.

Фото

 

По мостовой заметил вмурованные таблички — оказалось, что это местная «Аллея славы». Там перечислены известные уроженцы Салерно, в основном медики: имя, годы жизни и чем прославился. Встретился даже тот самый чувак, который когда-то владел садами Минервы, где мы были.

А ещё мы прогулялись по центральной пешеходной улице Салерно. Миллион магазинов, толпы народа, но всё равно уютно. Естественно, присели в кофешке — без этого Италия не Италия. Я захотел попробовать что-то необычное и спросил, какой алкоголь они добавляют в кофе. Бариста предложил самбуку. В итоге получился «caffè corretto» — эспрессо с самбукой. Запах аниса сам по себе мне всегда нравился, а с кофе это сочетание оказалось вообще бомба. Согревает, бодрит и пьётся легко.

Зашли в магазин-музей шоколада. Всё обставлено красиво, витрины ломятся от сотен видов сладостей. Даже игральная карта «туз» была из шоколада. Мы не удержались и взяли бутылочку шоколадного ликёра с чили. Мельчайшая — грамм 150, но вчетвером разлили по граммулечке. Интересная штука: сначала сладкий шоколад, потом обжигающее послевкусие перца.

Фото

 

Заглянули ещё в центральный парк Салерно. Там пруд с огромными рыбинами (карпы или кто они там) и черепахами. Немного погуляли, пофоткали, и домой — шагомер на день показал свои 10 тысяч.

Фото

 

На обед Дженнаро сначала хотел удивить нас пастой с осьминогом, но в итоге остановились на пицце из соседней печи. И тут мы открыли для себя новый мир. Во-первых, много пицц тут вообще без мяса: сплошные комбинации моцареллы, томатов и овощей. Наши привычные «барбекю» или «мясные ассорти» почти не встретишь. Во-вторых, у них пицца делится на rossa (с томатным соусом) и bianca (без соуса, только сыр/начинка). Для них это важная классификация.

Мы взяли пиццу с баклажанами — вкусно и непривычно. Взяли пиццу с «брокколи» и удивились: ожидали привычные зелёные соцветия, а получили совсем другую траву с горчинкой. На самом деле это friarielli (он же cime di rapa или rapini) — традиционная итальянская зелень. Её слегка обжаривают, и горьковатый вкус идеально сочетается с колбасками или сыром. Тёще зашло на ура, жене не понравилось, а мне — более-менее. Остальные пиццы были классика: маргарита, quattro formaggi и ещё одна, которую я не запомнил.

Фото

 

Запили всё это крепким вином 14 градусов, от которого шарахает в голову мощнее, чем от трёх бокалов обычного. Мой «винный челлендж» продолжается: по паре бокалов в день я держусь, остался один день до финала.

Так и закончился шестой день: старинные улочки, шоколад с чили, пиццы с сюрпризами и очередная победа над челленджем.

У Джиннаро дома живут два кота — кот и кошка. Своих у нас нет, поэтому для нас, да и особенно для дочки, было событием попробовать с ними «подружиться». Мы с женой тоже были не против лишний раз их погладить. Но за все пять дней это так и не получилось. Рыжий кот под конец хоть чуть-чуть смягчился — давал себя гладить и вообще кайфует, когда его вычёсывают. А вот кошка оказалась настоящей партизанкой: все дни просидела под кроватью, и только в последний день осмелилась хотя бы выйти в комнату. Но близко так и не подошла. В общем, контакт установить не удалось, зато коты красивые — тут без вопросов.

Сравнение с Львовом в точку, в таких старых европейских городах всегда есть магия смешения эпох. «Макдональдс» в арочном здании - это шедевр глобализации) 10 тысяч шагов по брусчатке под дождем, с остановками на кофе и шоколад - это и есть идеальный отдых) Не гнаться за достопримечательностями из списка «must see», а просто впитывать жизнь города.  PS/ Коты красавцы! Добавят мотивации дочке завести своего))

Круто, прям своя поездка вспомнилась - черепах помню в этом парке и тоже заметили, что мясные пиццы не в почёте)) И ещё лимоны эти. Ты про размеры ниче не писал, может в Испании тоже есть такие? Но я таких огромных (не меньше хороших таких грейпфрутов) больше нигде не видел, в т. ч. и в других районах Италии.

Жаль, что погода поднасрала. Салерно, конечно, красивый город, но из этого побережья самый "скромный" чтоле, портовый город. Больше всего нам зашёл даже не Позитано, а Сорренто, наверное.

В апреле, кстати, народу по-меньше было)

Кстати, я вспомнил 5ую пиццу со вчерашнего вечера - с оливками, грибами и... артишоками. Необычно, но как-то не очень ((

День 7. Дорога домой и закрытие гештальта

Мы попрощались с нашими итальянскими родственниками и сели на поезд из Салерно в Рим. Два часа дороги — и мы уже в столице.

Немного поблуждали по вокзалу, но в итоге купили билеты на Леонардо Экспресс до аэропорта. У нас оставалось около двух часов, и мы решили закрыть последний гештальт — попробовать пинсу.

Да-да, не пиццу, а именно пинсу. Тут важно пояснить: пинса — это такая «родственница пиццы», но с характером. Тесто для неё делают не на одной муке, а на смеси пшеничной, рисовой и соевой. Его ещё и выдерживают по двое-трое суток, чтобы оно настоялось. В итоге выходит лёгкая, воздушная основа овальной формы: хрустящая по краям и мягкая внутри. И найти заведение, которое реально делает пинсу, не так просто — в Салерно я вообще нашёл всего одну-две таких пиццерии, но мы туда так и не дошли.

А вот в Риме мы заранее нагуглили маленькую уютную кафешку недалеко от вокзала. И там вкусно-вкусно поели. Взяли три пинсы: «диавола» (с острым салями), с тунцом и красным луком (эта понравилась больше всего) и ещё одну с картошкой и беконом — вот эта без томата как-то вообще не зашла. Запили всё сладким мускатом — наконец-то решили попробовать десертное вино. Оно нам нравится, но пить его в Италии при итальянцах как-то неловко — сразу же чувствуешь, что разрушаешь им картину мира. Так что мускат мы распили уже сами, без свидетелей. Ну и в финале — по маленькой рюмочке лимончелло «для пищеварения».

На обратном пути сделали лёгкий круг на один квартал и наткнулись на два объекта прямо рядом с вокзалом. Первый — Памятник героям Догали: египетский обелиск IV века до н.э., который итальянцы в XIX веке поставили как мемориал своим солдатам, погибшим в колониальной войне в Эритрее. Второй — Площадь Республики с фонтаном Найад: нимфы, аркады, остатки терм Диоклетиана. Красиво, эффектно, но времени задержаться у нас уже не было.

Сели в Леонардо Экспресс, доехали до аэропорта, потом самолёт — и вот мы снова в своей родной квартирке в Аликанте. Устали, отдохнули, снова устали — теперь надо ещё пару дней отдыхать от отдыха. С понедельника — кому на тренировку, кому в школу, кому в рутину.

Хотя в покер я вернусь уже ночью. Для меня это был вообще рекорд — семь дней без игры. За всю поездку я сыграл всего четыре МТТ на CoinPoker (у меня как раз были билеты по $10). В итоге превратил эти четыре билета в $21 реальных денег. Но всё, хватит отдыха, пора вспоминать, как там кнопки нажимать.

Домой вернулись, гештальт закрыли. Италия — зачёт.