Походы. Россия и мир. пло20. FAQ.

Вот эта житуха по мне🤝💪

Есть пост о моём знакомстве с семьей поселенцев на Центральном острове посреди ледникового озера в Патагонии, а у Маши - короткий романтизированный ролик о их быте: 

Сегодня я добавлю пару суровых реальностей.

Сначала взглянем на спутниковый снимок. Обратите внимание на выраженную границу зелени на острове или отсутствие деревьев у поселенца (El Pascua) в правом верхнем углу фото.

Хотя назвать засушливыми местом Кордильеру Анд Патагонии не повернется язык - второе место по осадкам в Южной Америке сразу после Амазонки.

Думаю вы уже догадываетесь, что это человеческий фактор. Но как в таком труднодоступном и малонаселенном месте за короткий срок (первые поселенцы пришли сюда лишь 100 лет назад - мгновение по меркам истории) избавились от сотни тысяч гектаров лесов? 

Сейчас, конечно, можно считать их варварами. Я так точно считаю. Но в прошлом веке были другие знания и представления о природе, да и люди в мире без технологий реально думали об одном, как бы пережить зиму. Их основной источник белка был домашний скот: коровы, овцы, которым нужно много травы. А ещё больше сена на зиму. Нужны поля, пастбища - всего этого не было в Кордильере Анд. Сплошной лес с завалами, точнее джунгли - selva valdiviano, да горная тундра с ледниками.

Короче, пришли, подожгли лес, вернулись через пару лет и вуаля - везде трава, коровы с молоком, баранина сочная, а “о зимах думать” забыть можно. 

В то время думаю единицы людей в мире знали/предполагали об эрозии почвы. И точно их не было среди первых поселенцев. За больше чем полвека циклов весна-осень буквально сдуло и смыло в озеро всю плодородную почву, обнажив скалы. Теперь нет ни деревьев, ни зелёной густой травы, а лишь колючки и чабрец (против него ничего не имею против, но овечки его недолюбливают).

Закончим с эко-исторической справкой.

Семье на острове нужно больше 40 куб.метров дров на год. Это почти 10 камазов.

Зачем так много? Дома не умеют строить и сразу их утеплять исторические особенности. 

Почти все здешние первые поселенцы - мигранты с острова Чилоэ (в хорошую погоду топ место, рекомендую), где мягкий влажный климат со среднегодовой температурой в 12 градусов без существенных колебаний. Дома строят попроще лишь бы от дождя/ветра укрыться, да чтоб землетрясение выдержали + простой домик и отстроить заново легче.

Конечно с приходом технологий и знаний начали добавлять изоляционные материалы, даже научились под это дело перерабатывать овечью шерсть.

Но сейчас дома постройки 20-и летней давности, поэтому летом, по несколько раз в месяц, топаем 2.5 часа на другую сторону острова,

где международный инженер газовых электростанций (Ян) и ваш покорный слуга катаем на санях брёвна:

в компании с французскими инженерами солнечных батарей

заготавливаем дрова в нескольких местах вдоль скалистого берега острова

и ждём муниципальный баркас с рампой для загрузки (ходит 1-2 раза в месяц).

Но и на маленькой лодочке можно перевезти 1.5-2 куба за ходку, но по бензу не выгодно. В мешках кстати земля. 

Это ещё одна проблема. Плодородную почву перевозят на другую сторону острова для теплиц, огорода, сада и высадки саженцев деревьев. Андреа не помнит, чтобы за последнии 7 лет грузили меньше чем 15 мешков за 1 ходку (максимум - 200 мешком), каждый 10-25 кг. По грубым прикидкам от 15 до 50 тонн земли вручную было собрано, а потом разгружено во окрестностях главных домов, которые так-то не на равнине стоят (часть теплиц и сада на высоте 15 этажного здания над уровнем озера в кадр не попали)

Почему бы просто не переехать на “здоровую” часть острова?

Вот в чём шарили колонисты 100 лет назад, так в выборе места - это лучшая из немногих бухточек на острове, плюс-минус защищающая лодки во время летних Патагонских ветров и штормов. 

Почему не забить на остров и не найти нормальное место? 

На острове нет хищников. Ни пумы, ни дикого кота. Когда другие поселенцы на озере приезжают в гости или помочь на месяц-другой, то чаще всего приплывают со всеми своими овцами и курами. Пума, особенно с котятами, может убивать по несколько овец в день, что критично для любого поселенца, который среднегодично имеет 50-60 голов.

Но и тут природа наносит ответный удар. В отсутствии хищников в 100 раз увеличилась популяция коз на острове, завезенных пару лет. Они в отличии от овец жрут всё. Траву, кусты, листья, кору деревьев - всё до чего могут дотянуться, встав на задние лапы. Что может быть критично в будущем для флоры острова. А загонять их как овец намного трудозатратнее (правда и увлекательнее, но только в первый раз) + отсутствует рынок сбыта. Так, что если ты любишь шашлык из козлятины и тебе интересно поучаствовать в полном цикле его приготовления, то я знаю место, где это можно организовать.

В предыдущем посте я обмолвился про легальный пеший переход границы Чили и Аргентины, который принёс мне проблемы. В середине декабря мы проходили его дважды, первый раз с мамой, чтобы и ледники ей показать, да сразу улететь в Байрес и посадить её на самолет в Москву. В Байросе маму на паспортном контроле поморозили, т.к. не могли найти её въезд в Аргентину (тот самый пеший переход), но всё же выпустили из страны. Это был красный флажочек, но я списал это на её невезучесть прохождения границы: 8 из 10 раз маму то допрашивали, то 6кг гречки конфисковывали, то не могли найти нужную печать в девственном паспорте..

Я же вернулся обратно, там же прошел границу и начал готовиться к нашим Чилийским экспедициям по озеру. 27 декабря от миграционки прилетает e-mail, что давно меня не было в Аргентине. Лол, меньше 2 недель всего-то прошло, а я могу покидать страну до 3х месяцев неограниченное кол-во раз по моей временной аргентинской резиденции. В общем обязали до 26 января вернуться в Барилоче. Пару запланированных экспедиций пошли по пизде, но зато впервые проехались по 265 дороге вдоль озера Genereal Carrera. Я не ожидал таких красот, растерялся и не сделал ни одной фотки. В гугле можно посмотреть перевал Los llaves:

А ещё Дьявольская расщелина, лагуна Verde 

Эту дорогу мало кто знает, но она обязательна к посещению в авто- мото- вело- путешествии по Патагонии. 

Рекомендую в апреле, когда листья деревьев Ñire (Нотофагус антарктический) покроются в ярко красные и оранжевые цвета.

В следующем посте расскажу о детских водных походах, гринде в кемпинге и подведу итоги месяца.

Хорошую жизнь живешь.