Походы. Россия и мир. пло20. FAQ.

massfinn, Подписался, Земляк, пиши почаще.)

Первый раз увидел видео одного путешественника - Йохана о GPT (Greater Patagonia Trail) во время локдауна. Я был под таким впечатлением, что начал искать любую инфу о тропе и через год оказался в этих краях, где второй сезон подряд мы с моей девушкой погружаемся мир ледников, ветров, рек и озёр Патагонии.

Ледник Chico, Южное Патагонское ледовое плато, Чили. 

В этот раз начинаем впятером: 

Любитель путешествий без использования механического транспорта - Тобиас;

Мэйлин и её муж Ян - автор гайда GPT;

Я и Маша.

Lago O'Higgins, Patagonia Chile.

Декабрь-январь 2022-23 года.

Мы стартуем, там где заканчивается дорога Пиночета - Villa O'Higgins и наступает будущее: в деревушке на 500 человек starlink встречается в каждом третьем доме.

Планируем за 4 дня дойти до Isla Central, но еды берём на 12 дней. Всё из-за озера О'Хигинс.

Ветра с Южного патагонского ледового щита, ледниками сползающего в рукава озера почти с трёх сторон света, усугубляют и так нестабильную погоду летом. А нам нужен хороший прогноз - предстоит дважды пересечь озеро на пакрафтах, чтобы добраться до базового лагеря на центральном острове. 

3 года назад впервые этот маршрут на пакрафте прошёл болгарин из Канады - Йохан. Он 5 дней ждал погоду, чтобы пересечь 2 километра пролива до острова, а до этого с неделю ходил вдоль берега, по заросшим тропам колонистов.

Местные поселенцы были удивлены. К ним из-за погоды бывает месяц не приходит катер с провизией, а тут турист сам на надувной лодке приплывает. По рации в округе эта новость разлетелась мгновенно и уже очень удивились карабинеры (чилийская полиция). Ведь для навигации по этому озеру нужно сдавать экзамены, получать лицензию или пермит, иметь длинный список тяжелого снаряжения на лодке: от сигнальной ракетницы до якоря. Якорь на надувной лодке весом в несколько кг!

Естественно за Йоханом приплыли и попросили продолжить путешествие вне их ответственности - сняли с маршрута.

Поэтому Ян заранее просил поселенцев и повторял всем встречным не говорить о нас, ни друзьям, ни по рации. Мы ведь подготовлены: помимо всего аутфита для пакрафтинга, еды почти на 2 недели, 3 устройства спутниковой связи inReach, контакт гида с моторной лодкой, а главное - большой опыт гребли по озёрам, фьордам и бурной воде. Но в итоге нам очень хорошо сложилось с погодой и на 4-й день оказались на Isla Central. 

Крутое и суровое место. Вот сеньора Сьюзана, 68 лет, дочка первооткрывателя этих мест. В один из дней рано с утра загоняла овец, потом поднялась с нами на вершину острова, а на обратном пути пошла искать коров, потом искать мой дрон, который нашёл коров, но не успел вернуться.. Загнали коров. В сумме больше 20 км с суммарным набором под 1000 метров по пересеченке. Так ещё в полночь пару стаканчиков вина под Патагонское мясо барашка пропустила с уже подуставшей молодёжью. Iron woman. 

Заправляет всем её дочка - Андреа. Хочет развивать туризм, но об этих мест вообще ни кто знает: в книге посетителей было человек 20 за 3 года. А сколько у неё энергии и идей. Вкалывает с утра до вечера, помимо животных выращивает всё от картошки до авокадо в теплице. И это в месте, которое век назад подверглось колонистами варварскому способу очистки от густых лесов для пастбищ - сжиганием леса, что естественно привело к эрозии почвы. Такого бережного отношения к земле, особенно к компосту, как у неё я не видел ни у кого. Его укрывают старыми бушлатами, чтобы не выветрилась влага, а температура для червячков оставалась стабильной. 

Каждый день проплывают мимо айсберги, отколовшиеся от ледника O'Higgins.

Место для уединения - топ. Есть отдельный дом на другой стороне острова. И Starlink конечно! Кстати, на остров нужны волонтёры.

Тобиас по-быстрому смонтировал короткое, рекламное видео, неплохо демонстрирующее активности на острове.

Продолжение следует..

После Патагонского мяса на утро католического Рождества нам повезло поймать штиль, что очень редко явление здесь летом, и мы с Яном и Мэйлин рванулись грести к ледникам западного рукава озера, к лагунам с айсбергами, которые не удалось посетить Йохану из-за полиции. 

Вода как зеркало, но уже к вечеру поднялся ветер, да такой что наша палатка улетела в колючие кусты. "Озеро, как биполярная женщина" (с)

Ни поплавать в лагуне среди айсбергов ледника Санта-Лусия, ни поднять dji mini. Природа как бы тебе намекает:

Зато кондор и южноандский олень в десятках метрах. 

Да, когда был штиль, то проплывали в 50 метрах от самой большой птицы западного полушария. Она не поднимается в воздух без ветра - слишком энергозатратно. У взрослой особи нет естественных врагов и срать он хотел на всех, этот птеродактиль, но вот сокращение ареала его обитания сильно уменьшает популяцию и, судя по Википедии, осталось 6700 взрослых птиц на планете.

Чтобы единственную семью поселенцев, живущую больше 30 лет в нескольких километрах от ледника, не испугать первыми туристами, прибывшими к ним домой, её любезно предупредила по рации Андреа, но напутала с датами. Нас сразу позвали на рождественское Патагонское асадо барашка. Шо, опять? А всё из-за сильного ветра на озере. Катер не привёз мать семейства к Рождеству, поэтому готовили праздничный стол на 2 дня позже. 
 

Погода совсем испортилась. Пока одеваем на себя пуховую одежду или гидрокостюм, отец семейства и в доме, и на ветру ходит в одной кофте. Суровые люди. 

Два дня возвращаемся к Isla Central пешком. На ночь приходиться возводить из веток веветрозащиту вокруг палатки.

И что нас ждёт в доме следующего поселенца? Правильно - барашек в духовке. Вот это я понимаю поход, каждые два дня - свежая баранина! Совсем расслабляемся..

———

На следующее день в 5:20 утра вышли на воду из бухты, чтоб переплыть обратно на остров. Всего-то 2 с небольшим километра.. Прогноз был более-менее, а сидя в пакрафте с уровня воды, ни чего страшного не видели и продолжали грести пока не попали в ветровой коридор западного рукава озера, где волны скрывали с вёслами впереди идущий пакрафт ребят, а я кричал Маше "не смотри наверх назад!" Пришлось грести, меняя галс (зиг-загами) и обплывать айсберги.. Сука! Откуда вы взялись то, когда нахрен не нужны?!!

Волны с грохотом разбивались о голубые стены двух дрейфующих к берегу острова айсбергов. Мы даже не подумали, что нас будет сносить на них. 40 минут гребли с жатым очком. 9.5/10, где 10 - полная потеря контроля. Я так не боялся в порогах 5-6 категории сложности. Ошибку конечно допустили, что не вылезли на высокий берег и не разглядели волны, выходя из бухты. Nunca más! ("никогда больше")

Уже днём один из этих айсбергов сел на мель, разломившись на несколько частей. В безопасности на берегу, под солнцем и лёгким ветром всё тот же гигантский кусок льда воспринимается не как угроза. Концепция поменялась за несколько часов. Патагония…

Надо заканчивать пост.

Йохан 5 лет как путешествовал из Аляски к Огненной Земли. Надо быть уверенным в своих силах, чтобы делать это в одиночку. Особенно на пакрафте, летом в Патагонии на Lago O'Higgins. Или безумцем. 

Во время ковид-локдауна в Канаде Йохан покончил жизнь самоубийством. Ментальные проблемы, болезнь бессонницы, жёсткие ковид ограничения в Канаде и т.д. 

Спасибо Йохан, что открыл для меня эти места. Так получилось, что его последний поход был именно на озере O'Higgins..

massfinn, После таких историй восхождение на ледник Hielo Azul из El Bolson кажется мне теперь детским садом

Цитата (Lawyers @ 14.02.23)  

massfinn, После таких историй восхождение на ледник Hielo Azul из El Bolson кажется мне теперь детским садом

Lawyers, хорошие места 👍 Были там в ноябре, но из-за лавинной опасности тропа на Hielo Azul закрыта была.

Lago O'Higgins, Patagonia Chile. Часть 2

Декабрь-январь 2022-23 года.

Неожиданное путешествие или зачем немецкому учителю нелегально попадать в Аргентину.

Под Новый Год мы познакомились с гидом по имени Лео, который за 15+ лет работы с туристами и государством присмотрел одно местечко под будущий дом в паре километров от ледников.

В разгар пандемии переехал с двумя детьми (3 и 12 лет), женой жить в палатке и пробивать тропу. Ага, не строить дом, а именно пробивать тропу через колючие кусты калафате и скалы. Через два месяца тяжёлой работы вылезли на "полку", 60 метров над уровнем озера, где и возвели времянку. Добавим сложности, что лес для строительства находится ещё выше метров на 70. Вид на участок с "зиплайна", откуда спускают стройматериалы и дрова:

Младшему сыну сейчас 6, он каждый день играет с видом на проплывающие мимо айсберги,

которые откалываются от ледника O'Higgins, куда мы и направились с Лео для разведки новой смотровой. Постой, какая разведка? Ты же гид, который водит сюда туристов почти всю жизнь, зачем искать новую смотровую??

Из-за потепления ледники отступают очень быстро, поэтому нужны новые viewpoint'ы для туристов. Один из них Лео и присмотрел с высоты, летя на лёгком самолёте с другого конца ледового плато. Нашёл глупцов, которые составят ему кампанию, да ещё и деньги заплатят.

Карта, составлена на основе аэрофотоснимков 1944-1954 гг. Голубым цветом - примерное положение ледника O'Higgins и Южного Патагонского ледового плато в 2022-23 гг

 

 

Дождавшись безветренного утра, сели на моторку (девчонки теперь уже не хотели плыть на пакрафтах это озеро).. и не смогли найти проход через ледяной затор поперёк всего озера. Даже Тобиас, плывший вслед за нами на пакрафте, не смог найти лазейку хотя б в 1.5 метра меж льдов, хотя ширина озера в этом месте больше 2500 метров. Очень редкое для этих мест явление. 

Развернулись и высадились на скалы раньше чем планировали, что добавило нам лишний брод и несколько сот метров по зарослям

Но с видами с высоты 700 метров над озером было всё в порядке

Жаль, что не успели к моменту, как откалывается очередной айсберг

Я уже и так был под впечатлением от дома гида, теперь и этого маршрута, по которому со слов гида, скорей всего ни кто ни когда не ходил. Так Лео предложил пару апгрейдов нашего маршрута в виде посещения Южного Патогонского ледяного плато, тем более он подходит Тобиасу, который хочет нелегально попасть в Аргентину. 

Я: Ещё раз объясни, зачем тебе нелегально попадать в Аргентину, мой немецкий друг?

Тобиас: Чтобы сэкономить 3-4 недели. 

У нац. парков Los Glaciares (Аргентина) и Torres  del Paine (Чили) нет легального погранперехода. Только на автобусе по скучной пампе (степь/пустыня) в объезд "красоты". Поэтому он хотел с чилийским штампом в паспорте попасть нелегально в Аргентину севернее El Chalten (нет на карте) и так же вернуться в Чили южнее El Calafate, чтобы по документам не покидал Чили. По букве закона же нужно идти до границы парков=государств, возвращаться по тому же пути (+неделя), пережать на автобусе легально границу, идти до той точки границы, где развернулся и снова возвращаться (+1.5 недели), чтобы сохранить нитку маршрута (это важно для путшественников типа Тобиаса, которые хотят пройти только ногами, проплыть или проехать на велосипеде, например, всю Патагонию с севера на юг)

 

Я: Как оцениваешь шанс, что тебя поймают, департируют из страны и дадут блэклист от 2 лет?

Тобиас: 5%.

Я: loco (с исп.: "чёкнутый")
 

Но для начало надо было попасть на Ледовое плато.

Продолжение следует...

Цитата (massfinn @ 22.05.23)  

Я: loco (с исп.: "чёкнутый")

прям пропел песню "лока-лока-лока..." вот это поворот)

Цитата (massfinn @ 22.05.23)  

 

В разгар пандемии переехал с двумя детьми (3 и 12 лет), женой жить в палатке и пробивать тропу. 

вот конкретно не понимаю таких людей, считаю их кончеными эгоистами.

Ну хорошо, сами для себя с женой они решили жить в одиночестве и вдали от людей.

Но какого хрена они обрекают на одиночество своих детей, я не понимаю.

Фактически они делают из них нелюдимых социопатов, которые не умеют общаться, ведь любому ежику известно, что умению общаться с другими люди учатся в детстве, а ненаучившись в детстве уже во взрослом возрасте никак не получится.

Цитата (massfinn @ 22.05.23)  

 

Младшему сыну сейчас 6, он каждый день играет с видом на проплывающие мимо айсберги,

угу, играет с собаками и с проплывающими мимо айсбергами.

HuanXIV,  я не писал подробно о жизни детей, сейчас исправлю. 

С марта по ноябрь учебный год. Старший уезжает в "районный центр" - Cochrane, живёт у родственников, скоро заканчивает школу, ходит на джиу-джитсу. Младший - в первом классе в ближайшей деревушке Villa O'Higgins, где у семьи есть первый дом, в 6 часах на лодке от нового места обитания.

Из-за очень плохого мобильного интернета или его отсутствия почти все тут ставят Star Link от Маска. Для местных это не супер дорого - 700$ сама установка с доставкой, потом анлим 60$ в месяц + частично государство возмещает траты на интернет (подробно не знаю, моего испанского было не достаточно понять, как это работает).

Так же гид по совместительству - плотник. Выполняет заказы на древесину и строит летние домики у других поселенцев на озере. Собственно мы так с ним и познакомились на центральном острове (Isla Central), где он достраивает уже второй домик. С ним был его младший сын, который помимо собак и айсбергов играл с ребёнком семьи с центрального острова. 

Но по количеству детей тут конечно не густо. Сеньору Сюзанну (из пред. постов) печалит, что 60 лет назад у колонистов-поселенцев было по 7-10 детей (против 1-3 сейчас) и до постройки дороги в 2001 году все жили тут на campo (с исп. "в поле"). Раньше поход до цивилизации в одну сторону мог занимать до 1 месяца. А сейчас - 12 часов. И начался отток молодёжи в города и "цивилизацию". Количество поселенцев уменьшилось в ±10 раз. Вроде обычный миграционный процесс, но все равно как-то грустно.

А, ну это меняет дело, спасибо!

Но в целом = мы давно с женой хотели собственный дом, не отшельниками как эти на ледниках, а всего лишь в сельской местности, рядом с рекой и лесом, и подальше от Москвы. Но к реализации этого проекта мы приступили только тогда, когда дети выросли и зажили самостоятельной жизнью отдельно от нас. 

Не скажу, что наш вариант - единственно верный, он был таким лишь для нас, у других людей другие приоритеты, но рассказанная жизнь немцев без подробностей "немного" удивила.

massfinn, наткнулся на блог случайно, не пожалел. Спасибо, отличный опыт и фото.

Ждём новые интересные локации и истории 😉

Lago O'Higgins, Patagonia Chile. Часть 3.

Январь 2023 года.

Очень долгий переход.

Мы вернулись в точку выброски. Бухточку затянуло льдами и появились лёгкие сомнения, сможет ли хрупкая жена гида зачалить здесь лодку?

Но, глядя как тут принято иногда завтракать - sopapilla под вино из бурдюка, уворачиваясь от айсбергов на волне, то вопросы в уверенности швартовки сразу отпадают

Нас торопят, погода начинает меняться, мы проскакиваем ветровой коридор ледника O’Higgins, упуская очередную попытку поплавать на пакрафтах среди льдов, но обещают много айсбергов завтра у ледника Chico.

В этот момент по спутнику приходит сообщение и координаты от Тобиаса - он не смог переплыть на пакрафте озеро из-за ветра и за ним нужно вернуться.

Нас высаживают на берег со всем снаряжением, чтобы сэкономить топливо для эвакуации Тобиаса. Здесь есть укрытие в виде капсулы, которое установили для ученых - можно передохнуть от ветра и зарядить телефон. Кто-то, переживая, пытается рассмотреть удаляющуюся лодку, а кто-то, найдя на безжизненных скалах углеводы, медитативно собирает Chaura Blanca - морошка Патагонии. Я обожаю её.

Тобиаса забирают с одинокого камня и всех вместе забрасывают к соседнему леднику Gaia, который ещё каких-то 50 лет назад был частью большого ледника O’Higgins, но отступая, обнажил крутые скалы и сыпухи, по последним нам и надо набрать 1000 метров на перевал. Здесь мудрые гид с женой нас оставляют и уплывают. 

Мягко говоря день не задался. Маневры с эвакуацией Тобиаса отняли время светового дня и терпения некоторых участников. Холодно. Повезло хоть на сыпухе ручей вымыл все мягкие породы и мокрые ноги не тонут в смеси песка и камешков под марш дождя.

А на перевале офигенно: нет ветра, вид на ледник O’Higgins и с десяток коров. Пугаются нас и убегают - хорошо, значит они домашние.

Уставшие начинаем затяжной спуск по скалам в перемежку с густым низким кустарником, в который каждый раз проваливается нога по колено. Лучше места для получения травм и не придумать. Мэйлин, жена Яна, пару раз падает - всё ок, но жалуется на боль в пальцах ступни.

У Маши забитые на спуске мышцы ног и упадок сил. 

На фоне ледника Сhico плетёмся к одинокому оранжевому вагончику (маленькая точка посреди ничего) - убежище во время тренировок солдат армии Чили. 

Внутри сухо, тепло и армейские сухпайки с шоколадом. После 14 часового ходового дня под дождём - самое то для сна.

На утро Ян и Тобиас громко спорят на немецком. Последний недовольно выходит на маршрут раньше всей команды. 

Кажется ещё один день не задался с самого утра.

Мы выдвигаемся по морене отступившего ледника к озеру, которое предстоит сегодня её переплывать.

Идём по следам Тобиаса

Погода супер, ветра нет, но и нет ни одного обещанного айсберга.

Ледник Chico - грязный от вулканического пепла, в переводе означает “маленький”, хотя постойте, попробуйте найти третий пакрафт на его фоне:

Но появляются порывы ветра и у меня не хватает скила поймать или посадить дрон на надувную лодку. Батарея садится и приходится его отправлять на ближайший каменный остров, но теряю сигнал во время приземления. Ставим парус и гребём на поиски. Не знаю как это работает, но дрон (dji mini 2) целёхонький сел ровно посреди двух глубоких луж. 

Встаём в бухточке, с плоскими черными камнями - это значит, что после купания в ледниковом озере можно лечь греться как на тёплый пол. Под конец дня на моторке приплывает гид Лео с 4кг свежей говядины и вином. Жизнь налаживается.

Продолжение следует...

massfinn, 

Шикарно!

А как на вкус эта патагонская морошка? Похожа на нашу? Или что-то другое?

kosvk, chaura blanca напомнила мне яблоки "сахарный аркат". По приторности как спелая морошка.

Фотки огонь! 💪💪💪

Lago O'Higgins, Patagonia Chile. Часть 4. Ледник Chico.

Январь 2023 года.

Перед первым сезоном в Патагонии мы не планировали путешествия по фьордам. Но первым же походом в Чили оказался сплав в заливах Тихого океана с местными обитателями.

Во второй сезон ни о каких прогулках по ледникам тем более без опыта и нужного снаряжения не шло и речи...

Ночь была тёплой и дождь не останавливался, что отлично для сна и не очень для ходового дня. Пробираться по мокрому лесу это терпимо, а вот проблемы могут возникнуть при броде ледниковой речки.

Но начались они раньше. После завтрака Ян завёл разговор, чтобы перенести этот маршрут на следующий сезон. Мол не достаточно хорошо подготовлено снаряжение, погодные условия не идеальны, у его жены болят пальцы ног, да и Тобиас может попасть нелегально в Аргентину через обычный перевал, а не красиво - через ледник. А, ну тут встало всё понятно. Конфликт двух немцев продолжался, кажется Ян начал откровенно мошнить (привет геймерам!) и гнуть свою линию.

Расслад был такой:

“Отцы” (Ян с женой) - против,

“Дети” (Тобиас и я) - за приключения,

Маша колеблется,

Лео (гид) похуй усмехается. Думаю ему не впервой наблюдать за расколом в группе.

Ян продавил Машу по теме безопасности и получил временное большинство, на что мне пришлось применять взгляд кота из Шрека и обещать лишь одним глазком взглянуть на реку, которую нам предстоит бродить, и развернуться обратно, если это будет не безопасно.

Так о какой реке идёт речь? Это каскад водопадиков в 600 метров, в котором уровень воды меняется от времени суток и погоды. Так во второй половине дня таяние льдов приводит к резкому подъему воды. 

Обычно такие препятствия идут вброд рано утром и натягивают переправу (tirolesa, полиспаст). И на этой речке она есть! Правда хоть и сам лично Лео участвовал в её сооружении, но это было 3 года назад и сейчас он ясно давал понять, что не доверяет свою жизнь трехлетней верёвке. 

С этой неопределенностью мы поднялись к смотровой на ледник Chico. Ещё пару лет назад, каменные острова скрывались подо льдом:

К реке вышли после полудня, ещё час потеряли в надежде найти безопасный брод. Оставался последний козырь, который не сильно нравился “ответственной по безопасности” (Маше) - переправа на пакрафте. Мы направились к единственному более-менее ровному участку реки - “полка” длинной в 100 метров. Но даже тут поток воды выглядел пугающе - на глаз 12-15 км/ч (для сравнения рекорд скорости олимпийских пловцов - 6.5 км/ч), да и ещё всего одно крошечное улово (противоток, на котором можно безопасно причалиться лодке к берегу), при пропуске которого последует страшная ситуация: гребца понесёт к каскадам водопадов ниже, попав в которые будут шансы на выживание минимальны.

Даже моя страсть к рискам шептала в пизду. А Тобиас уже надувал пакрафт. Ну ок..

Обговорив все наши последующие действия, отмерив и поставив морковку (страховочную веревку ниже по течению), Тобиас с криками “ехууу” 

успешно зачалился в то улово... Охренеть как легко это у него получилось:

 

Под эмоциями мы так и не сделали ни одного панорамного вида этих каскадов водопадов ниже,  только технические сьёмки с гоупро как переправляли рюкзаки

и людей уже на закрепленной на верёвку лодке:

Спуск к леднику занял пару часов. Одно из преимуществ Патагонии так это отсутствие горной болезни. Чтобы посмотреть на эту красоту не нужно подниматься в горы, проходить высотную акклиматизацию. Этот ледник находится на высоте Алма-Аты, каких-то 500 метров.

Ночевали уже в Refugio (“укрытие”) Pantoja, простенький купольный шатёр из геосот с баллоном газа и экстренными запасами еды.

И так тяжёлый подъём в 5 утра, да ещё и Лео залетает с криками “Высокое давление! VAMOS VAMOS!”. Как ребёнок радуется мороженому, так и гид был в восторге от ясного неба! Такого искреннего и неподдельно весёлого выражения лица с утра задолго до завтрака я не припомню в походах. Можно только представлять какая же мерзкая тут бывает погода и радоваться, как сейчас нам с ней складывается. 

В тени солца от гор мы очень медленно блуждаем среди ледовых трещин как по лабиринту, за час по прямой прошли лишь 1 километр. А сегодня предстоит преодолеть почти 20 км ледника.

Но Лео целеноправлено ведёт нас к ровному, как шоссе, участку ледника: 

Я радостно кричу Das ist Autobahn! немцы улыбаются моему произношению. 

Вид назад на озёра:

Вид вперёд. Держим темп в 5 км/ч - очень круто!

Если вы заметили - мы движемся без кошек, потому что ледник добротно усыпан песком благодаря Собянину извержению вулкана. Без опытного гида, кошек, ледорубов и связки выходить на ледник очень опасно! 

Это одни из маленьких трещин, которые мы встречали, а после зимы или циклона они покрываются снежными мостами, которые чаще всего не выдерживают и рушатся под весом человека.

Через 4 часа после выхода достигаем второго укрытия Refugio Roca Roja. Обычно медленные группы туристов здесь ночуют, но мы продолжаем и возвращаемся на ледник.

Он кстати не везде “грязный” и в центре идеально белый. Наверное это связано с разницей в температурах в разных частях ледника - новые осадки в центре не успевают растаять до уровня вулканического песка и/или в центре под давлением больших масс ледник движется быстрее чем по бокам.

Ещё несколько часов и долгожданный перекус на границе белого и грязного льда

Через пару километров гид поздравляет нас: ледник закончился, теперь мы движемся по 3-му в мире ледовому плато (после Антарктиды и Гренландии)

Продолжение следует..

Lago O'Higgins, Patagonia Chile. Часть 5. Нелегальный переход аргентинской границы.

Январь 2023 года.

После 9 часового перехода по леднику под конец дня предстояло подняться ещё на 300 метров (почти 100 этажный дом) по скалам до горного приюта. Несмотря на крутые валуны, а местами лёд, это были самый лёгкие 300 метров в моей жизни. Поднимаясь с видом на ледниковое плато в идеальную погоду, всю усталость как рукой снимает.

Попробуете оценить расстояние до горного массива на заднем плане:

16 километров, как вам масштаб?

Наверху встречаем группу из 4 альпинистов и под их непонимающие взгляды начинаем надувать пакрафт - без его наличия и мастерства Тобиаса мы бы в этот день не оказались здесь. 

Над границей раздуло облака и показалась мекка скалолазов - гора Фитц Рой (3405 м), её западный склон. Почти год назад мы и ещё ~200 туристов у её восточного склона на аргентинской стороне встречали отражение рассвета.

Сегодня ночуем в Refugio Garcia Soto, спим на кроватях и едим за столом, что немного не привычно.

В 5 утра я с гидом ухожу провожать Тобиаса в Аргентину через перевал к леднику Marconi. Надеваем обвязку, веревку, берем ледоруб и цепляем кошки. Гид идёт первым и улыбаясь говорит, если он провалится в трещину и не вылезет в течении 2 часов, то режьте веревку. Шутит же, да?

Выйдя на ледник, мы оказываемся на территории Аргентины и обнаруживаем, что осадки двухдневной давности растаяли, не образовав мостов, и все трещины хорошо видны, а поверхность ледника шершавая и нескользящая - идеально, даже кошки не пришлось надевать. Как же нам прёт!

Быстро его проскакиваем, но долго ищем спуск. Ледник отошёл, обнажив крутой скальный обрыв. 

Внизу отмечена тропа до кемпинга с горячей пиццей и холодным пивом за каких-то 2 часа хода. Как же легко подняться на ледниковое плато со стороны Аргентины!

Здесь мы прощаемся с Тобиасом. Его ждут тяжелейшее 2 недели походов по Аргентине и нелегальное пересечение чилийской границы, но “официально” по печатям в паспорте он как будто и не покидал Чили. Удачи, дружище псих!

Но для нас сегодня день только начинается. Сначала возвращаемся за Машей и стартуем вниз по леднику Chico до первого укрытия, чтобы рано с утра перейти вброд пока вода не поднялась в той речке. Пакрафт то был Тобиаса.. Если не успеем, то потерям целые сутки.

В целом возвращение было нормальным, но за 1.5 км до укрытия мы начали блуждать в лабиринте трещин. Морально тяжеловато: ты видишь место планируемого ночлега, но уходишь от него в противоположную сторону, обходя очередную ледяную пропасть. Жадно глотаешь сладкие батончики, чтобы мозг не отключался и движения ног не переходил на автопилот. 

Иногда казалось, что гид нам увеличивает сложность. Если раньше мы перешагивали, ну максимум перепрыгивали трещины, то в конце уже лезли внутри самих трещин.

Сказывалась усталость. 15 часов и 34 км (30 из них по леднику) за день. Должен был уснуть, не чувствуя ног, но адреналин и мате не позволял.

С утра очередной подъем в 5. Зато речку можно как ручей перейти, правда прям над водопадом:

Вода +1-2 градуса, бодрит так что мигом взлетаем на гребень

На смотровой гид остановился и начал то свистеть, то издавать звуки в направлении озёр. И кто-то ему ответил. Я не сильно придал этому значения, т.к. видел подобное в общение (перекличку) у местных в джунглях Перу и первая мысль была, что его друг/знакомый откликнулся внизу у берега. 

Но Лео подошёл к нам, с таким напряженным лицом, которого я раньше не видел сказал, да так сказал, что раза с третьего удалось его только понять: 

“Когда будем спускаться вниз и встретим быка, то сразу снимаем рюкзаки, бежим в сторону от тропы и залезаем на ближайшее дерево” ... 

Что? Чё за коррида? Почему быки опасны здесь для человека?

Дело в том, что коров в Патагонию завезли лет 130 назад и у них не оказалось здесь естественных врагов. Единственный большой хищник - пума очень редко нападает на телят, т.к. её основная кормовая база тысячелетиями был небольшой Южноандский олень (Huemul). Поэтому коровы если и боялись, то только человека. 

Патагония большая, коровки иногда отбивались от стада и уходили в леса, горы и начинали жить в дикой природе. Вроде бы бери ружье и как в “Особенностях национальной охоты” иди и.. Но именно здесь животинке повезло: с стороны Чили долина от человека отделена ледниками и озерами, а с Аргентины - нац.парком, в котором последние полвека запрещена охота и отлов животных. В итоге за несколько десятков поколений быки обзавелись собственной территорией и перестали бояться человека, а средняя их масса возросла до 550 кг. Теперь представьте встречу с ни кого не боящегося местным царём зверей весом в полтонны и скоростью до 40 км/ч... 

Спустя непродолжительное молчание, я спросил 

- Лео, так там есть бык? 

- Я не знаю.

- Нам страшно.

- И мне тоже.

Спускались медленно и в полной тишине. Никого не встретили. 

На берегу озера дешёвые ванильные галеты показались самым вкусным, что я ел за последнее время.

Продолжение следует..

Lago O'Higgins. Patagonia Chile. Часть 6. Обратная сторона айсбергов.

Январь 2023 года.

Плыть среди айсбергов - это одно из моих представлений о Патагонии. И если подумать, то реализация должна быть не сложная: на край света - в Арктику или Антарктику не надо, а достаточно доехать на автобусе до ледника Перито-Морено - это как дорога из Курска в Белгород, та же широта, протяженность в пути, да и качество дороги. Одна проблема - без пермита (разрешения) навигация по озеру запрещена, втихаря выйти нереально - слишком много лишних глаз - неспроста ради ледника дорогу построили. Но и на легальном кораблике не подплыть ближе чем на пару сотен метров к айсбергам. Почему? Об этом позже.

“Ничего - подумали мы, у нас впереди 3 месяца в Патагонии, найдём где-нибудь безлюдное место с ледышками!”

Прошло 12 месяцев..

Звёзды сошлись лишь на 6-й попытке поплавать среди айсбергов: без ветра и волн, без спешки и срыва графика движения по маршруту, да без солнца, но и без лишних глаз - выходить на ледниковое озеро на надувной лодке здесь де-факто запрещено. 

Ну наконец-то!

От маленьких айсбергов, до махин с дом

Это он же, с дрона, посмотрите какой маленький пакрафт на его фоне!

Лодочка ничтожна по сравнениею этим гигантом

Гребешь среди глыб льда, лишь 10% которых видно на поверхности, а воображения не хватает для масштабирования, спасибо, что есть интернет

Вообще серфом интернета об айсбергах лучше заняться до встречи с ними. Например, небольшая подборка с моим любимым таймкодом - ледник Grey в нац.парке Torres del Paine (рекомендую):

Посмотрели? Примерно на 300-400 метров произошло "всплытие". Даже круизные лайнеры не подходят ближе чем на пол километра к леднику. Получается, что если оказаться у ледника или айсберга ближе, чем его высота над уровнем моря, умноженная на 10, то можно отснять нихуевый контент, как эти туристы (таймкод - 1:10):

Это похоже на взрыв с поражающими элементами и с последующей волной, несущей сотни килограммов льда прямо на гребца. Вероятность оказаться в ледяной воде с продырявленной лодкой очень высока. Кстати, наши сухие гидрокостюмы отложат гипотермию (смерть) лишь на 30-60 минут.   

Поэтому это была первая удачная попытка из шести поплавать среди айсбергов, когда внешние факторы (ветер, волны, солнце) минимально влияют на устойчивое состояние ледяных глыб. По крайней мере мы в это верили. И мы ссались подплыть и дотронуться до айсбергов. Мы были молодыми и трусливыми.

Продолжение следует..

Пост написан 26 декабря. Интернет появился только сейчас.

2 года

Ровно 2 года назад мы с любимой девушкой уехали на серию коротких походов по 3-14 дней в Патагонии на 3 месяца. Тогда это казалось гигантским сроком. 

Сейчас идёт 11-й день одного большого похода на ±45 дней

Завтра новый ходовой день, а сейчас отдыхаем и готовим барашка в честь Рождества вместе с друзьями и единственной семьей, живущей на КПП 🇨🇱Candelario Mancilla

Из-за войны мы не вернулись в Россию. 

Всё это время передвигаемся по Южной  Америке с двумя большими рюкзаками снаряжения, а из городских атрибутов есть джинсы, два ноута, ноль платьев и косметики. Горжусь ей.

В сумме за 18 месяцев по Патагонии мы:

- ночевали около 220 дней в палатке;

- прошли больше 2000 км треков, порой без троп

- ещё 900 прогребли на пакрафтах.

На двоих изношено 7 пар обуви, 

сломано 5 трекинговых палок и “убит” один сухой гидрокостюм (новый стоил почти столько же сколько перечисленное вместе взятые).

Сменили 3 пакрафта потому что богаты просто совпадение.

Катаю 2-3 месяца в пол года. Профита в притирку хватает на следующие 3-4 месяца путешествий и расходники, не смотря на то, что по 3 месяца в год живём бесплатно в палатке. Всё же Патагония Чили, аппартаменты в 🇦🇷Барилоче и алкоголизм - дорогие удовольствия.

В жизнь пришли мозоли в пол ступни от мокрой обуви, по месяцу не затягиваются трещины на пальцах и губах от ветра, воды и солнца; 

сотни синяков, царапин и заноз от чистки троп мачете, а также кровавые потёртости на бедрах от поясного ремня рюкзака в 36 кг (пиковая нагрузка), да редкий отдых до двух недель от алкашки.

Но нам очень повезло оказаться и принимать возможно лучшие решения в нашей жизни вдали от ужаса войны и информационного шума. Как говорится “сохранил психику, чтобы потом убить её во время гринда” 

Так благодаря обстоятельствам и желаниям Патагония взлетела на вершину моих лучших мест.

Из-за десятикратного роста количества походов я “одичал”:

- однозначно предпочитаю маленькие городки с убер близкой доступностью природы, чем мегаполисы с друзьями и знакомыми (Москва, Байрес, СП, Куритиба), хотя раньше жил на Таганке и скучаю по всем;

- в горы под рюкзаком - изи, футбол/волейбол или спортзал - забью;

- кашу на завтрак, где каждый день - новый вид(только когда не надо вставать в 3 ночи) - больше, чем тосты с авокадо и рукколой;

- упорядоченное время похода/предпоходной подготовки - больше, чем рутинные дни в цивилизации;

- истории из жизни местных поселенцев - больше, чем ютубчик. Ладно, тут явно припиздел.

Возможно я и, вероятно, моя девушка бежим от следующего уровня ответственности: за жизнь других (дети), за легализацию (мы по-прежнему в статусе туристов), финансовые накопления (все деньги на путешествия), но 

Я Счастлив.

А она говорит

что с платьем будет ещё счастливее